Žádný zázrak nikdy není jen tak.

Za touhle delikátní ingrediencí je mnoho let výzkumů, na její vznik bylo vynaloženo dost sil a financí.

Zpočátku bylo na světě jen málo společností, které měly takovou vědecko-výzkumnou základnu, aby se mohly věnovat její další výrobě a aby retinol mohl přijít také na kosmetický trh.

Mám a vždycky jsem měla z téhle ingredience respekt.

V buňkách totiž působí až na úrovni DNA, kde ovlivňuje její transkripci.

Je to tak, že jestli nemá být tenhle článek jen opsaný marketingový materiál některé z firem, které se na kosmetiku s retinolem zaměřují, a jestli máte pochopit, jak to opravdu funguje, pak se bez biochemie neobejdeme.

Tak pojďme od začátku…

Retinol je jednou z forem vitamínu A. Biologicky aktivní formou není ovšem on sám, ale jeho metabolit  - kyselina trans-retinová (dále jen trans-RK), známá spíše jako tretinoin.

Tretinoin se ovšem v kosmetických přípravcích nepoužívá. Je k sehnání jen na lékařský předpis a používá se např. k léčbě mírně až středně tězké formy akné. Nedporučuje se k trvalému užívání a může způsobovat zarudnutí kůže, dráždění, svědění, pálení, olupování a citlivost na slunce.

Aktivní formy vitamínu A, tak vznikají přímo uvnitř buněk kůže z na kůži nanesených retinoidů.

Správněji bychom totiž měli spíš mluvit o retinoidech, což jsou všechna přírodní nebo syntetická analoga strukturně podobná vitamínu A v kosmetice používaná.

V kosmetických přípravcích se nejčastěji používají estery kyseliny retinové, řidčeji sám retinol.

Nejznámějšími estery kyseliny retinové jsou retinylpalmitát nebo retinylacetát. V INCI je najdete jako Retinyl Palmitate nebo Retinyl Acetate.

Tyto estery jsou pro kůži méně dráždivé. Vyčítá se jim jen, že hůře penetrují přes rohovou vrstvu pokožky ve srovnání s aktivní trans-RK. Mnohé experimenty ale prokázaly, že při vhodném výběru ostatních komponentů kosmetického přípravku a při jejich správné koncentraci estery nejen pronikají do kůže, ale prokazují i dostatečné fyziologické působení.

Estery musí v kožních buňkách projít změnami, aby se z nich stala aktivní kyselina retinová. Nejdříve pomocí enzymu esterázy hydrolyzují na retinol a ten je pak okysličením změněn na retinal a dalším okysličením na trans-RK. Z trans-RK  pak uvnitř buněk vzniká i další fyziologicky aktivní forma kyseliny retinové -  cis-RK.

A dál to pak začíná být teprve zajímavé, možná až strašidelné, když si uvědomíme, že se začínáme pohybovat na úrovni DNA buněk.

Kyselina retinová se pak v kožních buňkách váže na speciální vazebné proteiny a v této podobě proniká přes buněčnou membránu do jádra buňky, kde je rozpoznána jadernými receptory. Aktivovaný receptor navázaný na příslušné sekvence DNA ovlivňuje jejich přepis (transkripci).

Retinoidy působí na všechny buňky kůže, tedy na keratinocyty, melanocyty, Langerhansovy buňky, sebocyty, fibroblasty. I když je mechanismus působení retinoidů na buňky kůže univerzální, odpověď buňky závisí na tom, co je to za buňku, a jaká je její role v kůži.

Výsledné působení retinoidů na kůži pak můžeme zvenčí pozorovat jako lehké olupování, zesvětlení pokožky (působí na pigmentové skvrny), zvýšení napětí a pružnosti kůže, vyhlazeni vrásek, snížení zánětu, urychlení hojení.

Retinoidy tak umožňují řešení více problémů.

Někteří přísahají, že neznají nic lepšího na vrásky, jiní s ním hasí stopy po nešetrném slunění.

Jak to funguje?

Atrofie kůže během stárnutí (včetně fotostárnutí) je spojena s dvěma paralelními procesy.

Jednak jsou aktivovány metaloproteinázy (enzymy), které rozrušují kolagenní a elastická vlákna, druhak se zpomaluje syntéza kolagenu ve fibroblastech. Následně se pak špatný stav mezibuněčné hmoty ve škáře projevuje snížením napětí a elastičnosti kůže, vznikají vrásky. Přípravky s retinoidy stimulují tvorbu kolagenu i glykosaminoglykanů a zároveň snižují aktivitu metaloproteináz.

Když tohle víme a rozhodneme se pro kúru s retinoidy, jak teda na to?

Vybírejte kvalitní přípravky. Jednoduchým vodítkem je jejich obal. Vitamín A je velmi nestabilní,  oxiduje na vzduchu a světlem se rozkládá. Měl by být tedy distribuován v tmavých lahvičkách s kapátkem nebo dávkovačem. Estery jsou stabilnější, ale i tak je třeba je dobře uchovávat.

Vždy začněte přípravkem s nižší koncentrací, a pokud nepozorujete žádné nežádoucí účinky, můžete přidávat.

Používejte raději na noc. Když pomineme možnost, že by na slunci mohlo dojít ke snadnějšímu podráždění kůže, což výrobci označují za mýtus, tak jsou stejně retinoidy na světle nestabilní, a při denním použití musíte přidávat nejlépe fyzikální UV filtry.

A je tady pár dalších ingrediencí, se kterými bych raději retinolovou kúru nekombinovala, i když někteří výrobci a dodavatelé se toto snaží také vyvrátit. Mezi nekombinovatelné tedy patří retinol ve spojení s AHA (BHA) kyselinami, benzoylperoxidem a vitamínem C.

Kombinovat jej naopak můžete s hydratačními složkami, jako je kyselina hyaluronová nebo glycerin.

Retinolu v kosmetice by se měly vyhýbat také těhotné a kojící ženy, mohl by se přes placentu nebo mléko dostávat k dítěti.

Dodržte vždy staré, dobré pravidlo… přípravky na bázi vody (např. hydratační séra) nejdříve a ty pak zakrýt olejovými (nebo emulzemi voda-olej) přípravky.

Ještě poslední otázka, na kterou často dojde… je používání retinolu v souladu s přírodní kosmetikou? Jde o přírodní kosmetiku?

Ano, může jít o ingredienci přírodního původu, ale když si uvědomíme, jak byla náročná na výzkum a pochopení jejího fungování, pak se jedná o dost vyšší úroveň v kosmetickém průmyslu.

Našla jsem v literatuře označení takové kosmetiky jako „intelektuální kosmetika“. A to myslím sedí víc.